Замена электрики в квартире

Правильно организованная система подачи электричества в квартире является гарантией безопасности и надежного функционирования оборудования, работающего от сети. Электропроводка состоит из нескольких важных элементов, в том числе коммутационные аппараты, защитные устройства, и проводники. Для прокладки и крепления последних необходимы различные мелкие детали. Во многих старых домах можно обнаружить, так называемую скрытую (внутреннюю) проводку. Сейчас ей на смену пришел наружный вариант, более удобный при необходимости замены элементов.

В основном, при создании электросети используют жесткие провода, которые состоят из цельной металлической проволоки, покрытой изолирующим материалом. Для удлинителей, кабелей, то есть в тех местах, где провод не фиксирован и требует перемещения, используют мягкий вариант, состоящий из многочисленных тонких проводников. В зависимости от используемого металла провода подразделяются на медные и алюминиевые.

Электроэнергия поступает в квартиру посредством распределительного щита, который включает устройства учета и безопасности. Основной защитной системой является автоматический выключатель, срабатывающий при перегрузе и коротком замыкании. В современных квартирах устанавливается УЗО. Прибор является устройством защитного отключения при поражении человека током или возгорании электропроводки. Иногда два выше указанных способа предотвращения проблем при чрезвычайных ситуациях объединены в одно устройство (дифавтомат).

Распределительный щит может помещаться на стене или в специальной нише. Самое удобное место для его установки – при входе в квартиру. Установочная высота щита должна составлять 1,52 м от пола, что создает доступность к приборам. При расположении данного устройства вне квартиры нужно его подсоединить медным проводом с сечением не менее 6 кв. мм к автомату защиты, подключенному к распределительному щиту, расположенному внутри. УЗО, как правило, устанавливают вслед за счетчиком и часто в 2 экземплярах, один из которых настраивается на срабатывание защиты для ванной, обычно на минимальную силу тока 10 мА. Влажные комнаты самые опасные при возникновении неисправностей электропроводки.

Автоматические выключатели – необходимые элементы электросети, выполняющие функцию защиты потребителей от перегрузки и короткого замыкания. Параметры устанавливаемых приборов зависят от потребляемой мощности. При монтаже электропроводки следует понимать, что автоматический выключатель должен соответствовать способности электропроводки выдерживать определенную нагрузку. Если при постоянном выключении данного устройства заменить его на таковой с более высоким порогом, то при перегрузке может случиться повреждение или даже пожар.

Когда необходимо менять электропроводку

Существует несколько причин необходимости замены электропроводки.

Последний раз ее обновляли более 20 лет назад. В то время нагрузка на сеть была меньше, рассчитанная на приборы в квартире того времени. Поэтому такая проводка выдерживает силу тока 20 А, что значительно меньше современных параметров. Для данной системы при необходимости менять оборудования придется подобрать автоматический выключатель не более 16 А.

Старые алюминиевые провода, срок службы которых более 30 лет. Данный материал уже точно изжил себя. Именно такой максимально возможный возраст указан в технических характеристиках проводки. При смене расположения, изгибе алюминий со временем ломается. Сейчас им на смену пришли медные, более долговечные варианты.

Подготовка перед заменой электрики

Первоначально необходимо составить план, включающий схему электропроводки, решить, где будут располагаться распределяющий щит, розетки, выключатели, светильники. Данный этап нужен только при радикальной перемене расположения элементов сети. При желании оставить все как есть, или создать абсолютно другую сеть необходимо начертить на стенах разметки, и сделать замеры, чтобы сориентироваться с длиной новых проводов, количеством необходимых элементов проводки. Обычно все расходные элементы приобретаются с запасом, это касается и проводов, к необходимой длине которых нужно прибавлять 20% на издержки. Затем приобрести все составляющие в магазине, подготовить все необходимые отверстия и углубления. Следует также определиться с местом расположения распределительного щитка, который, как правило, устанавливается на высоте примерно 1,5 м от пола в отапливаемом помещении.

При несении разметки следует помнить, что провода могут находиться вертикально или горизонтально. В последнем случае следует выдержать расстояние 20 см от потолка. Начинать нужно определения расположения основного пучка, от которого будут идти все ответвления. Окончательный вариант расположения можно повторно нанести на бумагу. Монтаж электропроводки запрещается при температуре меньше 15 оС.

Скрытая проводка, штробление стен

Прокладка проводки в скрытом виде неразрывно связана с штроблением стен. Для этих целей используется инструмент с практически одноименным названием (штроборез). Однако данный вариант скорее использую профессиональные электрики. Неспециалисты в связи с высокой стоимостью штробореза используют болгарку, профессиональное название которой углошлифовальная машина. Штробы создаются в результате параллельных линий разрезания стены, при этом выбрасывается много пыли. Решением данной проблемы может стать особый кожух. Надев его на инструмент, а также пылесос можно добиться значительного уменьшения загрязнений.

Другой вариант создания канавок в стенах – применение молотка и зубила. Данный способ очень трудоемкий по временным затратам, но недорогой по финансовым вложениям. Главное при штробировании правильно рассчитать глубину канавки, чтобы туда поместился провод. Он должен плотно прилегать к основанию щели. Стандартные параметры штробы: глубина – 2-3 см, ширина – 2 см. Эти цифры являются приблизительными, и допускается некоторый отход от них.

В панельных зданиях не рекомендуется применять замоноличенную прокладку, то есть прокладываемую внутри стен. Здесь применяют либо наружный вариант, либо прокладывание в навесных потолках или перегородках из гипсокартона между помещениями.

В каких случаях подходят различные варианты инструментов для штробления стен:

Болгарка с алмазным диском универсальная для любых поверхностей.

Монтажное зубило (молоток) нельзя использовать для кирпичных или бетонных стен. Однако для менее прочных поверхностей данный инструмент лучше, чем болгарка.

Открытая электропроводка

Ее суть заключается в прокладывании проводов снаружи стен в специальных пластиковых каркасах (плинтусах). Здесь основное правило заключается в том, что силовые, слаботочные и осветительные провода нужно закреплять на определенном расстоянии друг от друга. Допустимый зазор между плинтусом и стеной не более 0,2 см. Пластиковая туба для провода должна быть изготовлена из огнеупорного материала с электроизоляционным слоем.

Особенности электропроводки нужно выбирать в зависимости от места локализации. Иногда владельцу помещения необходима прокладка проводов на подвесном потолке. В данном случае необходимо использовать материалы с высоким уровнем негорючести и огнеупорности. Кабель с покрытием ПВХ является оптимальным вариантом для прокладки электропроводки во влажных помещениях. Ни в коем случае нельзя использовать провода с оболочкой или прокладывать их в трубах из металла.

Наружную электропроводку можно прокладывать из незащищенных проводов. При этом используется специальный крепежный элемент. Самый простой вариант крепится на деревянную поверхность с помощью небольших гвоздиков. Для фиксации провода на капитальной стене необходимо использовать другой тип крепежа. Главное при прокладке незащищенных проводов проконтролировать их недоступность для детей, а также слияние с поверхностью, то есть незаметность.

Монтаж электропроводки

В подготовительный этап монтажа электропроводки входит нарезка проводов и кабелей на куски нужного размера, обычно с некоторым запасом, около 10-15 см. Кабель для прокладывания проводов должен быть изолирован. Среди последних сейчас оптимальными вариантами являются медные с хорошее оболочкой.

При прокладывании скрытой электропроводки готовится строительная смесь для маскировки штроб с уложенными в них проводами. Необходимо использовать вариант замазки, наиболее подходящий по составу, цвету и текстуре к стенам помещения. Как правило, сухая смесь разводиться в воде до однородной массы и наносится шпателем. После высыхания все неровности сглаживаются пенопластовой теркой с помощью круговых движений.

Провод, как в открытой, так и скрытой сети может прокладываться в дополнительной трубе. Наличие такого каркаса облегчает замену. Достаточно вскрыть начало и конец трубы, чтобы достать провод. При прокладывании кабелей с использованием труб щели между ними на входе и выходе замазываются негорючей смесью, которую потом при необходимости можно удалить. Для таких целей можно использовать смеси цемента и/или глины с песком.

В современных квартирах от распределительного щитка идет несколько линий питания. Раньше от одного магистрального провода делали разводку по квартире. Новый вариант удобен тем, что неисправность одной линии не затрагивает другие. При этом защитных устройств нужно больше, но такая система надежнее. В любом случае при разводке в распределительных коробках оставляют некоторый (5-7 см) резерв провода на случай ремонта.

При выборе провода необходимо определиться с его площадью. Сила тока не должна составлять более 8 А на кв. м. Достаточно поделить силу тока, потребляемую в квартире на число 8.

Установка выключателей и розеток

Выключатели, в основном, устанавливаются при входе в комнату. Выбирать место, противоположное открыванию двери. При совмещении с розетками выключатель всегда находится выше. Следует соблюдать также расстояние от пола. При угрозе затопления помещения это поможет не допустить соприкосновение электричества с водой. Нельзя устанавливать розетки рядом с металлическими заземленными устройствами, в частности рядом с батареями, раковинами, газовыми плитами. Минимальное расстояние от них должно быть 50 см. В ванной комнате расстояние от источника воды должно быть более 2,4 м.

В местах разветвления проводов к розеткам и выключателям устанавливаются специальные коробки. Разводки могут создаваться только в относительно сухих местах, прокладывать их можно в нишах стен, перекрытий. Соединение проводов в распределительных коробках, выключателях, розетках производится с использованием сварки, различными зажимами для опрессовывания. 

Существует два метода монтажа розеток и выключателей. Установка открытым способом заключается в использовании подрозетников, которые изготавливаются из диэлектрических материалов. Его крепление осуществляется с помощью клея, шурупов или саморезов. При установке выключатель подсоединяют к системе через разрыв фазного провода. Чтобы не запутаться можно взять плюс и минус разных цветов. Далее красный провод из распределительной коробки подключается к идентичному на выключателе, а синий к такому же идущему от лампы. Источник света и его регулятор подключаются друг к другу разными фазами, то есть в данном примере получается красно-синее соединение.

Скрытый способ заключается в установке специальных коробок в углублениях стен, в которые далее помещаются розетки и выключатели. Ниши создают с использованием перфоратора, на который помещаются специальный насадки. Данный элемент подбирается в зависимости от того, какая стена, а также определяется необходимый диаметр. В ходе работы с бетоном используются насадки с победитовыми наконечниками. Другие варианты долго не выдержат такой работы.

Коробки для установки выключателей и розеток лучше выбирать пластмассовые. Нужно обратить внимание на соответствие размеров, поэтому следует покупать все сразу и примерить на месте, входят ли включатели и розетки в пластмассовые каркасы. Последние закрепляются на стене с помощью алебастра. Необходимо предусмотреть, где будет располагаться отверстие для провода.